Les principaux quartiers de Tokyo

Les quartiers de vente en gros de Tokyo peuvent être amusants à fouiller. Les plus connus des visiteurs sont le marché aux poissons et aux produits frais de Tsukiji et le «Kitchenware Town» Kappabashi. Parmi les autres sites à découvrir, citons la zone autour d’Edo-dōri, au nord de la gare d’Asakusabashi, spécialisée dans les poupées japonaises traditionnelles. Plus au nord le long d’Edo-dōri, la zone appelée Kuramae est « Toy Town », où les magasins vendent des feux d’artifice, des articles de fantaisie et des décorations, ainsi que des jouets en plastique bon marché. Bakurochō et Yokoyamachō sont les quartiers textiles où vous trouverez également des magasins vendant des vêtements bon marché.

Centre de Tokyo

Une vaste partie du centre de Tokyo est occupée par le palais impérial ou Kōkyo (皇居), qui abrite l’empereur et sa famille, et le cœur géographique et spirituel de la ville. Les jardins publics environnants offrent une douce introduction à la ville, avec un regard sur ses origines de ville fortifiée.

A l’est du palais, la ville prend vraiment son envol. Les quartiers de Marunouchi, Ginza et Nihombashi forment le cœur du centre-ville de Tokyo, avec la rue commerçante la plus chic de la ville, son centre financier et sa gare principale, ainsi que suffisamment de bars et de restaurants pour durer toute une vie. La meilleure approche consiste simplement à se promener, mais il existe plusieurs sites spécifiques, notamment une poignée de musées d’art et le Forum international de Tokyo, avec son atrium en verre.

Au nord-est du palais se trouve la ville animée d’Akihabara, regorgeant de goodies électroniques à prix réduit et de magasins de mangas à plusieurs étages, tandis qu’au sud-ouest se trouvent Akasaka et Roppongi. Dans le premier, vous trouverez Hie-jinja, l’un des sanctuaires les plus historiques de Tokyo, tandis que dans le second, un « Triangle d’art » a été formé par le National Art Center Tokyo, le Suntory Museum of Art dans l’immense complexe Tokyo Midtown et le Mori Art Museum dans le développement tout aussi énorme de Roppongi Hills. La tour de Tokyo reste le point de repère rétro de la région et à proximité se trouve le vénérable temple Zōjō-ji.

Est de Tokyo

Jusqu’à récemment, la principale attraction pour les visiteurs à l’est de l’autre côté du Sumida-gawa était Ryōgoku, qui abrite le stade de sumo de la capitale et l’intéressant musée Edo-Tokyo, couvrant l’histoire de la ville.
y du XVIIe siècle à nos jours. La tour de télécommunications Tokyo Sky Tree, un méga projet de construction qui attire l’attention sur la zone résidentielle et industrielle auparavant non touristique d’Oshiage, se dresse au-dessus de ces deux zones.
Cette partie de Tokyo, au cœur de la région de Shitamachi, est la capitale dans sa forme la plus traditionnelle. Nulle part cela n’est plus évident que parmi les boutiques d’artisanat, les restaurants de quartier et les ryokan d’Asakusa et dans l’atmosphère de festival constante autour de son magnifique temple, Sensō-ji.

Nord de Tokyo

À deux stations de métro ou à quelques pas à l’ouest de Kappabashi se trouve Ueno, mieux connue pour son parc et ses musées, dont le musée national phare de Tokyo, offrant un parcours complet à travers l’histoire de l’art japonais. La ligne Yamanote fait une boucle à l’ouest d’Ueno en passant par Rikugi-en, un jardin classique serein, avant de déboucher sur Ikebukuro, qui vaut la peine d’être explorée pour ses deux immenses grands magasins, ses magasins discount et son ambiance cosmopolite.

Ikebukuro

Le principal centre commercial du nord de Tokyo est Ikebukuro (池袋). Un logement bon marché et de bonnes liaisons de transport ont attiré un nombre croissant d’expatriés, généralement chinois et taïwanais, mais comprenant un large éventail d’autres nationalités, à s’installer ici, ce qui donne à Ikebukuro un air légèrement cosmopolite. De part et d’autre de la gare trépidante (environ un million de passagers transitent chaque jour), les immenses grands magasins Tōbu et Seibu s’affrontent.

Rikugi-fr

À cinq minutes à pied au sud de la gare de Komagome sur la ligne Yamanote, Rikugi-en (六義園 ; tous les jours de 9h à 17h ; 300 ¥) est le meilleur exemple survivant de Tokyo d’un jardin-promenade classique de l’époque d’Edo, conçu au début du XVIIIe siècle par seigneur féodal de haut rang Yanagisawa Yoshiyasu. À la fois perfectionniste et érudit littéraire, Yanagisawa a mis sept ans à créer ce célèbre jardin – avec ses 88 allusions à des scènes célèbres, réelles ou imaginaires, de la poésie japonaise ancienne – puis l’a nommé Rikugi-en, « jardin des six principes de poésie », en référence aux règles de composition des waka (poèmes de 31 syllabes).

Peu des 88 paysages ont survécu – la carte-guide délivrée à l’entrée en identifie à peine dix-huit. Néanmoins, Rikugi-en conserve toujours son rythme et sa beauté, commençant dès que vous entrez par un ancien cerisier étalé, puis se déroulant lentement le long de sentiers qui serpentent le long de tonnelles isolées et autour du rivage dentelé d’un lac tacheté d’îlots. En revanche, il y a aussi des zones boisées plus naturelles et une butte d’où admirer toute la scène.

La dernière ligne de tramway de Tokyo

Tokyo possédait autrefois un vaste réseau de tramway, dont il ne reste que la ligne Toden Arakawa (都電荒川線) de 12 km, allant du nord de Waseda à Minowa-bashi. La section la plus intéressante est le court tronçon depuis la gare de Kōshinzuka, à quinze minutes à pied au nord-ouest de la gare de Sugamo, d’où la ligne se dirige vers le sud-ouest en direction de Higashi-Ikebukuro, se balançant et roulant le long des rues étroites et à travers les arrière-cours de Tokyo. La plupart des lignes de tramway d’origine étaient des entreprises privées – la ligne Arakawa a été construite uniquement pour emmener les gens vers les fleurs printanières du parc Asukayama – et ont été progressivement remplacées par des métros. Maintenant, le dernier des chin chin densha («trains ding ding»), comme on les appelle au son de leurs cloches, la ligne Arakawa, survivra probablement pour sa valeur de nostalgie si rien d’autre. Les billets coûtent 160 ¥, quelle que soit la distance parcourue ; vous payez à votre entrée. Les panneaux de gare et les annonces sont en anglais.

Tokyo sud et ouest

Les quartiers sud et ouest de Tokyo abritent les quartiers les plus jeunes et les plus branchés de la ville. Shinjuku – avec ses gratte-ciel, ses grands magasins et son quartier chaud – bourdonne de vie et comprend l’un des plus beaux parcs de la ville, Shinjuku Gyoen. Un court trajet en train vers l’ouest vous amènera à quelques charmants musées où vous pourrez en apprendre davantage sur l’anime.

Immédiatement au sud de Shinjuku, Aoyama et Harajuku offrent une vitrine collective de la mode et du style contemporains de Tokyo, ainsi que les jardins verdoyants du sanctuaire le plus vénérable de la ville, Meiji-jingū. La plaque tournante des transports de Shibuya, plus au sud, est une autre enclave commerciale orientée vers les jeunes, tout comme Daikan’yama à proximité.

Plus au sud, Ebisu abrite l’excellent musée métropolitain de la photographie de Tokyo, tandis que Meguro voisin possède le paisible parc national d’étude de la nature et le jardin et salon de thé traditionnels Happōen. À l’est d’ici se trouve le temple Sengaku-ji, un lieu clé dans l’une des sagas de samouraï les plus sanglantes de la ville, et le centre de transport et d’hôtel de Shinagawa.

Meiji-jingū

Couvrant des parties d’Aoyama et de Harajuku, les zones immédiatement au sud de Shinjuku, se trouve Meiji-jingū (明治神宮), le premier sanctuaire shinto de Tokyo. Mémorial à l’empereur Meiji, décédé en 1912, et à son impératrice Shōken, décédée en 1914, le sanctuaire est divisé en deux sections, la principale étant le jardin intérieur, à côté de la gare de Harajuku. De moindre importance est le jardin extérieur, entre les stations Sendagaya et Shinanomachi, qui contient le Meiji Memorial Picture Gallery et plusieurs arènes sportives, dont le stade national et le stade de baseball Jingū.

Meiji-jingū est au centre de plusieurs festivals au cours de l’année, dont le plus important est Hatsu-mōde (signifiant « première visite de l’année dans un sanctuaire »), qui se tient le 1er janvier lorsque quelque trois millions de personnes descendent au sanctuaire. En dehors des festivals, Meiji-jingū est mieux visité en milieu de semaine, lorsque sa sérénité calme peut être appréciée sans la foule.

Le jardin intérieur

La façon la plus impressionnante d’approcher le jardin intérieur est de passer par la porte sud à côté de Jingū-bashi, le pont en face du faux bâtiment de la gare Tudor de Harajuku. Depuis la porte d’entrée, un large chemin de gravier traverse un terrain densément boisé jusqu’au Ō-torii de 12 m de haut, la plus grande porte de style Myōjin au Japon, fabriquée à partir de pins cyprès de Taïwan vieux de 1500 ans.

À gauche de l’Ō-torii se trouve l’entrée du Jingū Naien (神宮内苑), un jardin traditionnel – qui aurait été conçu par l’empereur Meiji pour sa femme – qui est le plus beau (et le plus fréquenté) de Juin, quand plus d’une centaine de variétés d’iris, les fleurs préférées de l’impératrice, pimentent la verdure luxuriante de leurs fleurs violettes et blanches.

De retour à l’entrée du jardin, le chemin de gravier tourne à droite et traverse un deuxième torii en bois, Kita-mon (porte nord), menant à l’impressionnant honden (hall central). Avec leurs toits en bois de cyprès japonais et en cuivre vert, les bâtiments sont un bel exemple de la façon dont l’architecture shinto peut se fondre harmonieusement avec la nature. Il y a des sorties de la cour sur ses flancs est et ouest; suivez l’un des chemins vers le nord à travers les bois pour arriver aux agréables pentes herbeuses et à l’étang avant la maison du trésor principale. Ne vous embêtez pas à entrer – le contenu du musée n’est pas plus passionnant que le bâtiment en béton gris lumpen qui les abrite.

Les 47 rōnin

Célébrée dans les pièces de théâtre kabuki et bunraku, ainsi qu’au cinéma, Chūshingura est une véritable histoire d’honneur, de vengeance et de loyauté. En 1701, un jeune daimyō, Asano Takumi, est impliqué dans une dispute fatale à la cour du shogun avec son professeur et compatriote Kira Yoshinaka. Asano avait perdu la face dans son exécution des rituels de la cour et, blâmant son mentor pour son enseignement laxiste, tira son épée dans les murs du château et attaqua Kira. Bien que Kira ait survécu, le shogun, en apprenant cette violation de l’étiquette, ordonna à Asano de commettre le seppuku, la forme traditionnelle de suicide, ce qu’il fit.

Leur seigneur ayant été disgracié, fidèles serviteurs d’Asano, les rōnin – ou samouraïs sans maître – ont juré de se venger. Le 14 décembre 1702, les 47 rōnin, dirigés par Oishi Kuranosuke, prirent d’assaut la villa de Kira, lui coupèrent la tête et la firent défiler à travers Edo en triomphe avant de la placer sur la tombe d’Asano à Sengaku-ji. Le shogun ordonna la mort des rōnin, mais au lieu de cela, les 47 seppuku commis le 14 février 1703, y compris le fils de 15 ans d’Oishi. Ils ont été enterrés avec Asano à Sengaku-ji, et aujourd’hui leurs tombes sont encore entourées de la fumée des paquets d’encens placés près de leurs pierres tombales.